Evo priče o putovanju koju nećete pronaći u svom vodiču za Lonely Planet. Jedan od naših suradnika proveo je neko vrijeme gledajući u pukotine i pukotine jedne od omiljenih svjetskih destinacija za odmor, kako bi dotaknuo puls onoga što se nalazi ispod površine pravog grada, mjesta nadrealne ljepote i gotovo fantastičnog mjesta , ali ipak postigao realnost s kojom se susreće svako drugo naseljeno mjesto na Zemlji.
U petak je navečer 23:54. Prošlo je samo sedam sati otkad je moj avion sletio na međunarodnu zračnu luku Honolulu, a moj kontakt Kris* obećao mi je noćni izlazak koji neću zaboraviti u noćnim točkama Waikikija. Kao nešto iz filma, pridružujemo se redu mladih, oskudno odjevenih žena izvan mjesta za koje mi kažu da se zove 'Ovisnost'. "To je najbolje, brate, tako ćemo se zakačiti, ovo mjesto je puno djevojaka", kaže mi Kris dok diskretno posipa kokain po satu sa jabukama i njuši ga, dok se izbacivači okreću par nakon par daleko pred vratima. Krisov prijatelj, Rocco*, veliki Polinežanin s tetovažom na vratu, pojavi se nakon još deset minuta čekanja i odlijepi dvije novčanice od 100 dolara s role u prednjem džepu, dovuče ih do vratara i uvedeni smo sa stražnje strane red. 'U ovom gradu ima zaključanu igru kokaina', kaže mi Kris, diskretno mi pružajući malu plastičnu vrećicu iza leđa.
Trebao bih predgovoriti rekavši da nisam baš došao na Havaje drogirati se i zabavljati sa raspuštenim ženama, ionako ne konkretno, ali nisam ni došao obići autobusom Pearl Harbor i roniti s kornjačama za 25 dolara uključujući najam peraja. Došao sam ovdje jer sam čuo za raznolikost i pozitivnost ovog ludog, sićušnog mjesta. Od multikulturalnih, multinacionalnih zajednica koje nisu različite od moje kuće u Sydneyu, do dubokih ožiljaka koje je ostavio brutalni rat, do bogate polinezijske povijesti ovog mjesta, koju tako slobodno i s ljubavlju dijele mještani, mogu reći da znam Havaja koji se razlikuje od brošura i turističkih magazina.
Odlazimo u kupaonicu na obaveznu liniju i, po ponovnom ulasku na plesni podij, vodimo nas u stražnju sobu, tri djevojke u odjeći playboyeve zečice predstavljaju nam magnum sive guske (obećavam da se to dogodilo doslovno) , i zabava je počela. Sve ovo me ništa nije koštalo, inače, moj kontakt na Oahuu inzistira na tome da sve platim, 'samo malo havajskog gostoprimstva prijatelju', stalno govori dok daje dvadeset za par pića ili izvlači svoju vrećica za drugu liniju udarca. 'Vidjet ćemo kako ćemo dospjeti, čovječe, ili ćemo uzeti coupla hotties, odnijeti ih natrag u kuću i puhati cijelu noć, ili ako se želiš rashladiti, samo odemo zamotati džont i sjesti na plažu.'
Ova, moja prva od mnogih noći u Waikikiju u nadolazeća dva tjedna, nije bio grub šok. Ranije sam se zabavljala s Krisom dok je bio u Sydneyu i znam njegovu posebnu vrećicu okusa. Ali on je savršen turistički vodič. Sa šest stopa dvije i dvjesto kilograma, Kris je redovan u teretani, trenira kao MMA borac i ima preplanuli ten koji sugerira da je najveći dio svojih dvadeset i sedam godina proveo živeći u tropskom raju, što bi bilo točan sažetak. Usklađen sa njegovim širokim bijelim osmijehom i smioničkim smicalicama, teško mu je nedostajati i dobro je poznat po ulicama Oahu, kako uskoro saznajem. Uza sav bijeli prah, kasne noći i zle likove s kojima se susrećemo, on se ne prestaje zabavljati. Za svaki džoint koji pušimo u 3 sata ujutro kako bi nam pomogao da zaspimo, ujutro me probudi s kavom kako bi me poveo u drugu šetnju prirodom, za svaki noćni klub koji posjećujemo, predlaže još jedan vodopad koji ćemo provjeriti ‘kasnije’. Na jednom od naših noćnih izleta ovo smo shvatili doslovno i napustili bar u zadnjim ulicama Honolulua da bismo u 2 sata ujutro pješačili do vodopada Manoa.
Ima se što reći za sjedenje u kamenitoj, tri stope dubokoj lokvi ispod prirodne bujice izvorske vode u 2 sata ujutro, visoko poput Willieja Nelsona oko 1968. godine, gledajući besprijekorno, zvjezdano noćno nebo.
Havaji, kao što dobro znaju svi koji su ikada bili, prirodno su vrlo lijepo mjesto. U brošurama ima istine. Plaže su netaknute, a voda je prelijepo plava. Postoje kornjače koje plivaju u surfanju. Gotovo svaki dan je sunčano. Tamo gdje boravim, u planinama Manoa, kiša pada dvadesetak minuta svaki dan, ostavljajući ogromnu, oštru dugu po cijeloj dolini, koja se vijuga prema jugu do Waikikija.
Mjesto ima i veliku povijest. Posjećujemo bar Sarento’s iznad hotela Ilikai, s pogledom na luku Waikiki, koja je otvorena početkom šezdesetih. 'Ta stolica na kojoj sjediš', kaže mi Kris '' Elvis je tu sjedio '. Istina je, pogledao sam. Elvis Presley nekoć je posjedovao cijela 24th katu hotela Ilikai, a često je odmarao na Havajima (nikad nije putovao izvan SAD -a.)
Svugdje postoje i podsjetnici na ikonične dijelove američke povijesti, smještene između ogromnih betonskih dvorana trgovačkog poduzetništva i kapitalizma, ulica Waikikija (koje su američki i japanski pothvati komercijalizirali mnogo prije nego što su Havaji dobili zvijezdu na zastavi. ) Hotel Moana Surfrider, koji se nalazi omotan oko stoljetnog, sedamdeset pet stopa visokog banyana na obali, jedan je od najsloženijih primjera arhitekture s kraja devetnaestog stoljeća i bio je igralište kralja Edwarda VIII. bio je samo princ od Walesa. Privatnog pristaništa u koje se navodno zaljubio, entuzijastičnog ronioca više nema, ali nije ga teško zamisliti.
Čak je i Agatha Christie boravila ovdje dvadesetih godina. U skladu s time, hotel je također dom jedne od najpoznatijih američkih misterija ubojstva. Godine 1905. Jane Stanford, jedna od osnivačica sveučilišta Stanford i bivša supruga kalifornijskog guvernera, pronađena je mrtva u svojoj sobi u The Surfrideru zbog trovanja strihninom. Niko nikada nije optužen.
Jedna od najprivlačnijih osobina Waikikija je sposobnost putovanja u bilo kojem smjeru oko pola sata udaljenog od njegova središta i sa strane se naći ili na privatnoj plaži sa savršenim bijelim pijeskom i toplim valovima, neokaljanom od strane programera. planine, bez ikakvog napora da zamislite sebe usred Jurskog parka (ovo su ga, uostalom, i snimili) ili u bilo kojoj inačici sveameričkog kvarta, s djecom koja se igraju na travnjaku, a UPS kamioni dostavljaju pakete s Amazon.com.
A onda ste dobili centar Honolulua. Koliko god bila duga dnevna duga nad Manoom, ili koliko bi stoljetno banyan drvo na Moana Surfrideru moglo biti lijepo, kao i svaki grad, imate ožiljke kapitalističke ekonomije i u njima žive zaboravljeni ljudi Oahu. Honolulu je poput malenog, sićušnog New Yorka. Ulice su obrubljene ronilačkim barovima, salonima za tetoviranje (uključujući onu u kojoj je i sam mornar Jerry četrdesetih godina prošlog stoljeća tetovirao mornare), striptiz klubovima, lošim prometom i najširom demografskom kategorijom koju ćete vjerojatno pronaći. Tu je i Havajsko kazalište, nazvano "ponos Pacifika" kada je prvi put otvoreno 1922.
Usred povijesti ovih zlih ulica leže narkomani, zapušteni stranci, svojeglavi ljudi, prostitutke i trgovci po kojima se Honolulu ne razlikuje od bilo kojeg drugog grada na svijetu, kad ga ogolite do kostiju. Slamovi i minijaturni šatorski gradovi koji su postavljeni ispod mreže od samo tri ili četiri autoceste u gradu i izvan njega stalni su vizualni podsjetnik na stvaran, pogrešan društveno-ekonomski sustav koji postoji u savršenom tropskom okruženju.
Autoceste su također predstavnik propalog sustava, a otok Oahu može se pohvaliti četvrtim najvećim zastojem u prometu u cijelom SAD -u, nakon Los Angelesa, San Josea i Seattlea. Teško je povjerovati da bi tako mali otok, s tako malo stanovnika, mogao biti tako loše planiran, ali učinci su tu da se vide svaki dan. Sjedim u pokojnoj manekenki Tacomi s prijateljicom Krisovom po imenu Vivian*, koja je rođena na Velikom otoku od vijetnamskih migranata i preselila se na Oahu studirati pravo. 'Nitko u SAD -u zaista ne vjeruje da te statistike mogu biti stvarne, ali to je istina', kaže ona dok sjedimo, ne mičemo se, petnaest minuta. 'To je mala populacija, ali postoji samo jedna cesta unutar i izvan Honolulua za distribuciju prometa, pa je to noćna mora za svakoga tko mora putovati, što je većina ljudi ovdje. Nema metroa kao u drugim gradovima - ceste su jedini način putovanja. Doista je teško donijeti odluku između života u lijepoj kući i svakodnevnog putovanja na posao, ili stanovanja bliže poslu, u blizini sirotinjskih četvrti. '
Vrativši se na noćni izlazak s Krisom u Waikikiju, pridružio nam se njegov prijatelj Luke*, koji želi izaći i otpjevati karaoke s nama. Dok prolazimo pored niza prostitutki, primjećujem da sve one djeluju izvan glavnog početnika Oahua, klišeiziranog irskog puba koji se zove Kelly O'Neill's. Razlog zbog kojeg smatram da je ovakva posebnost je to što pub ima najmanje tri policajačka automobila, puna policajaca spremnih za akciju, u bilo koje vrijeme nakon 20 sati svaki dan.
'To je protuzakonito, ali svi policajci jebu kurve. Zato rade na ulicama vani gdje su svi policajci ’, kaže mi Luka. 'To je jebeno' čudno, znali su ih jebati zauzvrat što ih nisu uhitili, ali nekoliko je policajaca to učinilo, pa ih sada kurve tjeraju da plate. Neki daju popuste, ali pretpostavljam da im je to još sigurnije. Jebeno je čudno, ali svi ovdje znaju za to. '
Možda osim uličnih radnika, zapravo možete izvući mnogo sličnosti između Waikikija i Sydneya. Klubovi su svi isti (iako su pića puno jeftinija i izdašnija na Havajima), puno je mješavine Australaca i azijskih turista, a to je mjesto velike prirodne ljepote koje je zaglupljeno do n stupanj kako bi se napravio prostor za komercijalni turizam, au nekim područjima i za razvoj nekretnina. Ono što je toliko alarmantno je broj beskućnika, broj ljudi koji žive u stanovima s niskim primanjima i razlika između suncem okupanih dvoraca Hawai'i Kai (tu živi Dog, Lovac na glave) i samo četrdeset minuta na moped daleko, u stražnjim ulicama Honolulua, koje su nizale blok po blok "pristupačnih" stanova, koji se ne razlikuju od bilo koje druge vladine sheme koja osigurava svoje ljude za što manje novca.
Sjedim na zadnjem katu jednog od ovih stanova s novim prijateljem koji sam stekao u gradu po imenu Jay*. Jay sjedi nad kantom i gleda crtiće u svom jednosobnom stanu u plavom mini-neboderu pristupačnog života. Nema pogleda s vode iz Jayeve kuće, nema petominutne šetnje do plaže. Samo autocesta za pogledati i, zanimljivo, groblje, odmah pokraj.
'Na Oahuu ima hrpa različitih groblja', kaže mi, između bong ripova. 'Mnogo različitih azijskih kultura ima različita uvjerenja', kaže on, ozbiljno, kao da je iznenađen što je bijeli turist zapravo zainteresiran kako je ovo mjesto postalo toliko zbunjujuće. 'I tada je u ratu poginulo mnogo ljudi' Jay se, naravno, misli na Drugi svjetski rat, nakon što su japanske snage 1942. napale američku pomorsku bazu u Pearl Harboru. 'Za svaku kulturu postoje različita groblja. Ovaj je japanski, tamo nitko već dugo nije pokopan, odavno im je ponestalo prostora. Postoji još jedan udaljen oko kilometar i pol koji je sav kineski. ’Rekao sam mu da sam primijetio kineski na putu, kako je izgledao veličanstvenije. Imao je veće nadgrobne spomenike i mauzoleje od crnog mramora. Japansko groblje bilo je više prepuno manjih nadgrobnih spomenika ili samo jednostavnih ploča. ‘Tada su imali više novca.’ Jednostavno je rekao misleći na tadašnje kineske okupatore. 'Japanci su ovdje bili izopćeni tijekom i nakon rata. Tužno je. U 1920 -ima gotovo polovica stanovništva Havaja bili su Japanci. Sada je to petnaestak posto ili nešto slično. '
Njegovo je ispravno, rudimentarno istraživanje pokazalo da japansko stanovništvo na Havajima ima nešto više od šesnaest posto. No, iako se japansko stanovništvo moglo smanjiti, kulturni podsjetnici postoje, uglavnom u kuhinji. Većina turista bit će izložena najpoznatijem jelu s Havaja, loco moco. Upitna kombinacija pljeskavice s hamburgerima, riže, pečenog jaja i umaka od luka, ovo se može pristojno prenijeti na uživanje u drugoj poslastici Havaja, naglašeno poh-keh). Poke je jednostavno svježa ulovljena riba, narezana na kockice sirova i prelivena preljevom od soje, octa i sezama ili začinjenom majonezom. To je sushi u svom najosnovnijem obliku i ukusan je. Posluženo uz toplu smeđu rižu, zdjelica piva na tržnicama ribe košta 7 dolara za kilogram i to je jedan od vrhunaca mog putovanja.
Jednog jutra Kris me želi odvesti na doručak u mjesto koje se zove Morimoto. 'Vjeruj mi, ovdje dolazi ludi' Obama kad se vrati kući, čovječe ', kaže mi. Svi na Oahuu željni su me podsjetiti da je trenutačni sadašnji predsjednik mještanin, a s obzirom na to koliko su Havaji progresivni kao država, nije teško shvatiti zašto su ponosni. Morimoto’s, vrhunski restoran, smješten je u luci Waikiki, ispod hotela The Modern i prekrasan je ambijent za svježu ribu i jednostavnu, klasičnu japansku hranu. Ako ćete u ovom gradu potrošiti odgovarajući novac na hranu, ovo je mjesto za to.
Zadnja dva tjedna proveo sam vozeći se na mopedu. To je gotova stvar na Oahuu, jer se svako vozilo ispod 50 ccm snage smatra pod istim zakonima kao i bicikl (ili mi je tako rečeno.) Bez košulje, nije potrebna kaciga, maksimalna brzina od 50 km / h, to je zasigurno jedan od načina brisanja ambijent i sunčeve zrake ovog neobično lijepog grada.
To je također još jedan sjajan način da se ponovno vizualiziraju razlike oko raspodjele bogatstva na Havajima. Ulice Hawai’i Kai i stambene ceste u Kahali savršene su, netaknute ravne površine raskoši, obložene velikim bijelim kućama i visokim, ponosnim banderama koje lete zvijezdama i prugama svake druge ili treće kuće. No, krstarenje brzinom od 20 km / h pored The Pint & Jigger, ronilačkog bara zabodenog između luke Waikiki i autoceste Lunalilo, neugodno je i robusno jer prikazuje prve znakove rupa i ograda od lanca koje se kilometrima protežu oko siromašnijih dijelova Honolulu. To je čista usporedba s vodećim brodovima Cartier, Tiffany & Co i Gucci, koji su udaljeni manje od trideset minuta hoda.
Nakon što sam dva tjedna danima upijao prirodne ljepote otoka, mnogo sam večeri provodio u mukama turističkog grada, u samom srcu Waikikija.
Plaža koja se proteže od luke Waikiki do zoološkog vrta u Honoluluu, dugačka oko kilometar i pol, jedan je od najekstremnijih prikaza zapadnog kapitalizma koji se može doživjeti, a koji čak i ne uključuje ogromna prostranstva centra Ala Moana , sedmi po veličini trgovački centar u SAD-u i najveći trgovački centar na otvorenom, koji je udaljen samo 10 minuta. I nije teško shvatiti zašto. Havaji su dugo bili prva luka za bogate američke i japanske turiste. Ono što me impresionira je želja ljudi da to učine želite potrošiti takve količine novca na takvom mjestu.
Osobno nisam osjećao želju da se nagradim na ovom mjestu. Drugu sam noć sjedio na plaži Waikiki, gledao prema oceanu i pušio cigaretu s okusom kokosa koju sam kupio u jednoj od 56 trgovina ABC (havajska robna marka - postoji jedna doslovno na svakom uglu Waikikija koja prodaje sve od Aloha košulje, droga, alkoholna pića do jeftinih cigara s okusom) i osjećala sam se toliko poniženo u svom okruženju. Nekako je jednostavno blokirati betonsku džunglu novca, lažne luau tiki baklje i sintetičke cvjetne leise. Stereotipni debeli čovjek sa sarongom, koji svira ukulele, postoji, ali postoji nešto istinsko u tome. Mještani zaista vole dijeliti ono što je ostalo od njihove kulture. Lako je zabraniti činjenicu da kokosova cigara zapravo više liči na losion za sunčanje od grebena nego na zaslađeni duhan. Lako je skinuti kožne cipele, smotati hlače i zaboraviti na desetke tisuća drugih bijelaca koji svakodnevno putuju. Lako je nenamjerno uroniti u organsko bogatstvo ovog mjesta. Da biste vidjeli privlačnost izvan ulica Waikikija, trgovina Billabong, tvornica sira, loše dizajniranih majica. Blago otočkog raja koje još nije izgubljeno još je uvijek za one koji ga traže, samo se morate pretplatiti na poseban, možda čak i uvrnut brend onoga što raj uistinu jest.
*Imena su promijenjena
